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她的嫣红做了最最充沛的铺垫和陪衬，清新中透着娇媚。而一旁窄窄的鹅卵石小路，似乎是她长长的裙裾，一直飘摇到清清的溪流中去。桥边的参天古树摇曳着枝叶，像是诉说着一桩桩如烟往事。 桥边的老者开着一家专卖书店，书籍自然都是关于廊桥关于北涧桥的，听口气，他可见识了不少名人。 天色渐渐暗了下来，雾气愈加浓密，梯田若隐若现，行进其中，恍若隔世。也许是被眼前的田园风景迷惑，另外两辆车竟不在视野范围之内了，索性我行我素，停车，拍照，呼吸，自缘身在此山中。 因为值班等缘故，另一辆车在次日便要打道回府，于是剩下的两辆继续前进，发誓要找到传说中鲜有人一睹真容的“三条桥”和“毓文桥”。道路实在泥泞，虽心中忐忑，可蓬勃的欲望纵容着自己踩着油门勉为其难地向前向前，又由于没有路标，两辆车先后陷入泥坑，一辆小巧，使劲推，终于冲出重围，然后乖乖地撤退了。另一辆较重，我们使上项羽般的力气，不惜溅得一身一头的泥浆，依然无法撼动越陷越深的车轮，无奈缴械投降，劳动拖拉机来帮忙了。而这场现实和梦想较量的结果是，又一辆车放弃了继续寻访廊桥的计划，只剩下我这孤胆英雄。 折回三魁镇，按图索骥，首先找到了“薛宅桥”。这条建于明朝的木拱廊桥坐落在人群聚居处，也许当地人早已见怪不怪，加上只能行走不能通车，所以比较其他的水泥桥，这里冷清安静许多。不过，动物们似乎尤其青睐于此，小猫小狗偶尔逗留，眺望，桥头处还站立着一群鸡，十分享受的样子。 由于有了车子受阻的经历，当再次看到前方坑坑洼洼的泥浆路，便识相地换乘当地的中巴车前往战州。果然，泥泞的小路比之去毓文桥还要艰险，暗自庆幸，而且中巴车票才2块钱一位，实在划算。如此一折腾，真该多给她“永庆桥”挂上一颗星了，虽然她的构造相对简单。看介绍，距今也有200多年的历史了。溪水平缓，山峦环绕，细雨迷离，这也该是垂钓的好地方吧。 回程的时候提前下了车，看地图，三柱桥应该就在附近了。空山新雨后，天气晚来晴，正是这样的时光，漫步在山间小路上，惬意悠闲。走着走着，一坐小小的廊桥进入眼帘，看水中倒影，哈，真的是三根柱子呢。一定就是她了。虽然单薄，却也经历了200多年的风雨洗礼，称得上中流砥柱。桥廊下，遇到4位来自上海的背包族，想起当年的自己也是一身装备地跋山涉水露营野炊，不由得一阵感叹。而我还是乖乖地驱车前往罗阳入住宾馆了。 次日一早，一头扎进山中，造访闻名遐迩的“仙居桥”去也。盘山路弯弯曲曲简直像没有尽头，正怀疑自己是否走错了路时，一个转弯处，那条泰顺现存廊桥中历史最长、跨度最大的“仙居桥”忽然间撞了进来，竟让我有些促不及防。彩虹般流畅纤巧的腰身，灰白的色泽，在山野的映衬下古意盎然。晴光飘缈岸空阔，石色参差影动摇。没有其他游客，也没有当地的村民，只听见溪流的声音。 想起过去，看到动心的风景，总是迫不及待地打电话给朋友们，向他们炫耀，让他们分享，而现在的我竟没有这样的冲动了，这一刻，宁愿倚桥独立，一任思想空洞，发呆，言辞贫乏。 收回散落的视线,驱车继续前进，目标是仕水碇步。碇步虽不是廊桥，但在泰顺却不得不提，琴键般整齐的大石块组合成长长的桥身，细巧舒缓地横卧水中．最长的这坐居然有２２３齿，堪称一绝。我来来回回地走了一遍又一遍，走累了干脆坐在碇步上，看水流柔和地划过，而我的泰顺之旅也在这淙淙旋律中划上了句号。
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