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条干道，因为它南可以去北京、河北；西可以去山西、陕西，远可达新疆；北可达蒙古和俄罗斯。
这条千年古道，碾过汉武帝北击匈奴的滾滚战车；见过李自成大顺军攻取京城遮天蔽日的军旗；听过康熙帝剿灭噶尔丹的战马嘶鸣。这条古道不知演绎了多少可歌可泣的故事。当然，古道也曾送走过仓惶逃难的慈禧和光绪。这条古道上有很多著名的城镇和驿站，而第一大站就是鸡鸣驿城。
我们行进了一个多小时以后，路右边高悬着一块上书“鸡鸣驿城”的大牌匾，按牌匾所指向西南方向寻望，苍茫中显现了一座城池，那就是鸡鸣驿城了。
掉转车头下了高速公路，朝西南方向行驶了约一公里路程就到了鸡鸣驿的北城，我们从北豁门（原无此门）进城，然后沿东城墙根行进了约250米，就到了东城门楼下。弃车步行，沿斜坡磴道登城。斜坡磴道经千百年的杂踏，已坑洼不平，碎砖遍地，白色灰粒杂洒其间，一片狼藉。
登上城墙，环顾四周，整个驿城尽览无余。城近四方形，周长约有2000米，占地约25万平方米。城内由东向西有两条大街，大街就是驿马进出的通道。城南的“南官道”即是当年驿卒传递官文的主干道。城设东西城门，上筑有两层单檐式城楼，城门洞则为券式。
我们面前的这座东城楼的楼顶已经坍塌，但骨架依旧傲然挺立，似乎在和命运抗争着。站在楼中，透过颓垣残壁眺望，城墙向远处延伸着，阳光把锯齿形垛墙的影子印在墙台上。用相机的望远镜头把鸡鸣山拉近，然后再把古城楼叠在鸡鸣山的山体上，这就构成了一幅色彩凝重的画面。那画面里的古城似乎在沉思：是在思念吒咤风云的历史人物？还是为千百年来天翻地覆的历史变革而感叹！不得而知。
南城墙的垛口已无存，只留下很窄小路，而且也已断开。墙体的外包是大块的青砖，而内层则用夯土夯成。我俯身贴近墙体，似乎听到筑城民伕浑厚的夯歌和沉重的喘息。
我望着在寒风中颤抖的衰草，陷入了远古的沉思……铜铃般的笑声和清脆的话语把我唤回。站在我面前的是两位俏丽的少女，探问过后方知，她们是怀来县职教中心旅游九班学旅游专业的学生，一位叫孟美玲，一位叫许春霞。孟美玲就是本城人，她今天是邀小许来看她的古城。她愿作我们的义务导游，她说这是一次很好的实习机会。于是她们俩前边带路，并帮我们拿着摄影器材。
小孟说原来古城城墙是完整的，可以在城墙上绕行一圈，如今已多处断开。原来南城墙正中建有寿星阁楼，北城墙正中建有皇阁楼，两楼遥相呼应。城四角还有角楼，现在都没了，实在让人痛惜。
从城墙上下来后，我们来到位于西城门里的城隍庙。过去筑城必建城隍庙，里边供奉的是城隍爷，城隍爷保佑一城平安。城惶爷多为木身，因为每年都要有一次把他请到八抬大轿里，前呼后拥的环城巡视一次，以显示对城中百姓的关怀，以及表现他的权力和威严。
这座城隍庙的城隍爷早就不在其位了，而庙宇尚存，砖雕和壁画的精美令人赞叹。拜访了城隍庙后，我们来到了本城最大的何家大院。这个大院是驿城有名的大财主的宅院，共有连环院落五进，全都是雕龙画凤的砖瓦房。
光绪二十六年（公元1900年），八国联军攻陷北京，慈禧和光绪仓惶逃往西安，途经此城时，在何家住宿一天。如今慈禧和光绪住过的房屋仍在，而且保护完好，因为有人居住（已不是何家）。所谓“五进”是指前后在一个中轴线上的五座正房，每座正房和两座东西厢房组成一个院落，共五个院落，其通道有在中轴线上的，也有在院落两旁的。
何家尚有后代，后搬离鸡鸣驿城，到别处去谋生了。
孟美玲毕竟年轻经历少，她请来了一位本城小有名气的刘存义老先生，他在外面闯荡过多年，颇有见识。他讲了很多本城的历史故事，还帮我们找到了当年的拴马石，他引领我们到龙王庙里去拍摄了难得一见的壁画。最后他带我们到位于城东北角的文庙。文庙也称孔庙，是供奉大成至圣先师孔子的。庙中保存了10 数块各个朝代的极为珍贵的碑石。
碑石记载了鸡鸣驿城的历史和民情。碑上刻着鸡鸣驿城地理位置的重要性和历史上的重大事件。碑文还说驿城也是商家的聚集地，这里共有当铺6家、商号9家、油铺4家及茶馆、车马店等数家，足见当时的繁盛。
然而，这座古城却没有得到很好的保护，许多建筑都已破败不堪。值得庆幸的是：鸡鸣驿城已被世界文化遗产基金会选入世界100处濒危文物名录，而且国家已通过鸡鸣驿城保护规划并已实施。经国家文物局等方面的专家评审确立了104座单体建筑、24座院落、9个重要遗址作为保护对象，计划分3期用10年时间完成修缮工程。
虽然驿城的历史地位已被确认，但谁又敢保证不发生有意或无意的破坏呢？有人认为，所谓古建只不过是一堆砖瓦的堆砌物，没有什么价值可言，更谈不上是什么艺术。这是何等的无知和可悲。
暮色苍茫中，我们告别了鸡鸣驿城。回首西望，驿城更显得苍凉和雄浑。晚霞燃尽了，眼前一片迷茫，但愿明天会有一个新的太阳升起在驿城之上。
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