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不同的文化赋予极光有各种奇异的名字：光蛇、狐火、跳舞的山羊、火之战线、天堂飞行...... 伽利略称之为“黎明的女神”，在罗马神话中，黎明女神Aurora，在每一天开始时，总是跑在太阳的前面。爱斯基摩人则认为，它是死去的幽灵们在夜空中舞蹈。而在古老的挪威传说中，它是被青鱼的鳞片、以及冰岛上的热泉反射出的月光。
即便对科学家而言，极光依然保留着许多未解之谜。太阳风携带着质子和电子，吹向地球，由于它们带有电荷，这些粒子陷入地球磁场。它们沿着磁力线抵达极地，然后闯入大气层上层。 太阳风粒子下降时，与大气中的氧、氮分子发生冲撞。冲撞的能量以光的形式被释放，就产生了极光，这与霓虹灯管里的发光原理类似。然而，是什么使极光看起来宛若拂动的薄纱，是什么令其呈现为各种形状，这些问题都仍在探索之中。
以上都是我从书与图片中获得的知识，所谓百闻不如一见，我决定亲身见识一下这个神秘壮丽的奇观，起程前往挪威北部极地地区的拉普兰，在那里游牧部落和他们的驯鹿群自由地徜徉在原野，极光被尊为强大而神秘的神灵的化身；在那里，科学不是解释事物的唯一信仰。
在挪威首都奥斯陆停留了约一周，只遇到几曾见过极光的人。他们都乐意给我一些建议，但没有人确切地知道，还要向北走多远才能见到极光。
“要走多远才能看到？”我问公园里的一个老人。
他一直静静地坐在公园的长椅上，看起来就象是一尊安详的雕塑，上前与他搭话的确需要一些勇气。老人的回答是典型的乐观派，生活第一、忧虑第二。
“你看到了，那就到了，”他说，“如果你没看到也不要紧，至少你了解了挪威。”
我把第一站订在北方铁路的尽头 --- 博德，如果那里还看不到极光，再决定下一个目标。出发前，我依照朋友的忠告，采购了几件厚厚的挪威棒针毛衣和色彩鲜艳的羊毛帽子。
站台非常洁净，汽笛声鸣，列车准点出发，没有烟尘、没有噪音，一切都舒适惬意。窗外，缤纷的城市变成绿色齐整的乡野。奇怪的是，我并没有那种离开城市进入乡村的释放感。其实，奥斯陆从未带给我喧嚣纷扰的城市压力，那里的空气与车窗外浮动的麦草香一样清新舒爽。
 挪威的景色或许是全欧洲最生动完美的。宽阔的河流、高挂的瀑布、水晶般透明的湖泊、终年白雪皑皑的山峰，一片接一片的绿色牧场上，野花宛如闪动的星光点缀其中，那该是我见过的最生机勃勃的牧场了。
这个斯堪的纳维亚人的国家，善于航海，早在哥伦布发现新大陆前500年，就曾经远征格陵兰和拉布拉多，据说，一些北欧海盗最南曾抵达科德角。中世纪早期，这里已经有繁荣的贸易。12世纪遗留下来的教堂，破败地矗立在原野上，仿佛一幅意味悠长的历史油画。
列车飞掠过挪威的原野，我与临座的波吉塔.伯瑞森聊起天来。波吉塔红润的面庞和一袭长头，很难让人相信她已是5个孩子的母亲。在北部的罗弗敦群岛渔村长大的她，有着挪威人典型的友好与热情，当我告诉她要去看极光时，她的脸上有了光彩。
“我记得，”她的英文十分流利，几乎没有口音，“小时候曾听到过一次。”
“你听到了极光的声音？！”
“是啊，你不知道它们会发声么？”
“哦，看来我每天都能学到新知识。”
“那天，天空中流动着红色的波浪，”她回忆说，“这很不寻常，因为极光通常是绿色的。我就站在屋子外面，看着它在树林上空飞舞，发出‘嘶嘶’的声音，不，象梳子梳过发丝的声音。嗯，或者，象裙裾摆动时‘嗖嗖’的响声。对，就是那种声音。”
“是什么造成这声音的？”
“没人知道，”她 [1] [2] [3] 下一页
说。
伴随着列车的喀哒声，我们一边喝茶一边享用波吉塔自制的小点心。波吉塔说，如果我们不进极圈，恐怕看不到极光。
夜幕降临，我决定在特隆赫姆湾附近的维达小镇下车过夜，这样就不会因夜间旅行而错过了挪威的美景。
小镇祥和安宁，深兰色的夜空缀着点点繁星。同样的纬度，如果在北美洲，我可能已经看到极光了，有时人们在加拿大拉布拉多，甚至美国北缅因州也能看到极光。而对我们来说，这个夜晚寒冷而失望。
对于户外爱好者来说，挪威的中部海岸简直就是天堂，险峻的山脉在这里与大海遭遇。徒步旅行、滑雪、攀岩，或仅仅是在小渔村悠闲地呆几天，都会收获良多。
而我还惦记着极光，第二天一早又出发了。6个小时的路程几乎是笔直向北。原野一路伸向远方，似乎无穷无尽。车窗外的景色发生着戏剧性地变化。最初是宽宽的橡树、岑树、和石灰林带，继而是榆树、枫木林，中间夹杂着几片松林，然后又进入开满紫色石南花和冬青的草场。狭长的挪威国土一直延伸到遥远的北极圈里，气候变化多样复杂，随着列车越行越北，落叶林最终被浓密阴郁的云杉林取代。
越过山丘河流，弯过绿林环抱的湖泊，一路上人迹罕见，好几个小时才能看见一座房屋。当塞内加尔山脉映入眼帘，我知道列车已经进入了极圈。空气是冰凉的，那几件厚厚的棒针毛衣可派上用场了。这一晚我在博德的野外宿营，半夜守在帐篷外的营火旁，盼望能看到极光。可是，在这样遥远的北方，依然没有如愿，真不知道我还要走多远。看来，第二天我不得不在荒芜人烟的路上搭便车北行了，再往北，市镇稀少且相隔甚远。我已经作好了到诺卡普的准备，实在不行，就从那里飞回来，无法确定自己的终点，任何旅行者都会感觉厌倦、烦躁。
第二天一早，在出镇的唯一道路上，我等了5分钟才搭到车。这是一对20几岁的情侣，准备前往北部150英里外的纳尔维克。艾道尔的兰眼睛始终盯着前方的路，而玛丽则显示出挪威人典型的自信。车行使在曲折的盘山公路上，我们很自然地交谈起来，从税收、免费医疗，到古老的挪威故事 ---- 欧丁神、雷神托尔和瓦尔哈拉殿堂的勇士们。
车窗外是绵延的黑色岩石和云杉森林，这里是拉普兰西南边缘，夏天，成群的驯鹿在此徜徉。按照传统，拉普兰人年年都会穿过冰冻的苔原，赶着驯鹿群，越过北部斯堪的纳维亚、芬兰和俄罗斯，没人会考虑国界的问题。不过在今天，人们都住在村庄里，只有牧人依然继续着每年的穿越腹地的跋涉。
路边时不时地出现几个穿戴着传统的兰色帽子、束腰外衣的拉普兰人，在出售手提包、拖鞋之类的生活用品。玛丽告诉我，来旅游的人们还可以租用他们的棚屋。远远的、没有边界的牧场上，他们的驯鹿正悠闲地嚼着干草。
“他们会告诉你，看到极光的时候不要吹口哨。”我们的话题转回到极光上面，玛丽告诉我，任何无理的行为，都将遭到魔咒诅咒，令你灵魂错乱。
“我可不相信这些，”艾道尔说，“不过，我也没有闲情逸致到冰天雪地里去吹口哨。”
“但那些光有一种力量，”玛丽补充说，“让你不由地肃然起敬。”然后，她沉默了，我们都沉默了。面对这片原始、荒芜、而又苍凉的土地，我似乎已经感觉到了那种力量。
 傍晚，终于抵达纳维尔克，这个小镇的存在，完全是处于经济发展的目的，因为波的尼亚湾冬天会封冻，所以瑞典的伐木与矿业公司就在北冰洋建起了这个出口。这里的冬天漫长而黑暗，夏天则永无日落。当地人告诉我，在城中心的小山上露营，可以看到极光。
我终于看到它了，就象一扇窗前，飞舞着的薄薄的窗纱，绿色轻盈的光照亮了整个夜空，那一刻如此震撼而神秘！它是拉普兰人所说的勇士的灵魂；是印第安神话里照亮夜路的巨人的火把；是爱斯基摩的亡灵休憩的伊甸园；是芬兰传说中灵狐跃过丛林时闪现的狐火......我不知道它到底是什么，但我看到了它，就象看到了自己不朽的梦想。
观看极光的最佳地区其实是在北美洲，有时，极光活跃地带在北美洲可以延伸到很南的纬度。阿拉斯加山脉北部、育空地区中部、大奴湖周围、任何一个加拿大北部州，以及冰岛全岛和斯堪的纳维亚北部都是理想的极光观测点。
最好的观察季节在每年的8月15到4月15日之间，上一页 [1] [2] [3] 下一页
黄昏到黎明则是最佳观测时间，最好选择没有月亮的夜晚，而且要尽可能远离城市和人类制造的光源。
original link
http://www.moon-soft.com/program/doc/readelite217234.htm
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